Le Populus

senatus populusque romanus 

(by User Lamré on sv.wikipedia [1])

Le Populus est un petit frère du Populist que j'ai mis au point. Il est basé sur le même principe, utilisation de matériaux bon marchés, utilisation d'une pellicule 135. La différence, que je n'ai pas inventée puisque Nick Dvoracek propose une version allongée de son Populist (PDF), c'est qu'il fait des photos panoramiques. Avec le Populus, j'utilise la longueur maximum du passe-vue de mon agrandisseur. En l’occurrence, je peux aller jusqu'à environ 7 cm. Mais rien ne vous empêche de faire plus long (ou plus court) .

J'ai utilisé des chutes de carton contre-collé qui me reste quand je fais des encadrements. Pour l'obturateur comme je le fais souvent, j'ai utilisé une boîte Tetra-Pak de jus d'orange. Mais bien évidemment, il est possible d'utiliser d'autres matériaux.

Comme le Populist, il est constitué d'un couvercle arrière qui s'emboite sur une partie avant qui comporte un logement pour la pellicule vierge, un logement pour la pellicule exposée. Sur la face avant, il comporte un obturateur très simple.

Pour le fabriquer, vous avez besoin de :

• matériaux opaques à la lumière (comme le contre-collé et le Tetra-Pak),
• beaucoup de ruban adhésif opaque,
• un peu de papier collant double face ou de colle,
•  un morceau de baguette (par exemple, 10 mm de diamètre et 30 mm de long)
• un trou (pour la fabrication voir l'article sur ce blog, vous pouvez également en acheter un chez Stenocamera, par exemple),
• Une cartouche de pellicule vide (j'utilise des cartouches vissables, mais certains démonte des cartouches de pellicule : voir la notice du populist)

et de quelques outils comme un cutter (attention aux doigts), une paire de ciseau, une équerre, un crayon. Une scie et une pince pour faire une fente dans la baguette pour entrainer la Pellicule.

Partie arrière

Elle est constituée de 5 pièces : le fond et les cotés. Le coté supérieur, contrairement à ce que vous voyez sur la photo, doit comporter un trou qui servira à faire passer la tige qui permettra l'enroulement de la pellicule.
Vous pouvez également le faire une fois le montage fini. J'avais oublié de le faire, c'est ce que j'ai fait. C'est moins facile, mais d'un autre coté, j'ai pu le placer plus précisément et lui donner exactement le bon diamètre (ce qui évite une fuite de lumière).

Coller les pièces entre elles avec du ruban adhésif sur ce qui deviendra l'intérieur

 Rabattre les cotés et les coller entre eux sur l'extérieur. Pour bien solidariser les pièces je fais dépasser le ruban collant. Je le coupe dans le sens de la longueur (voir photo) et je rabats les deux languettes en les croissant.

 

Et voilà le résultat :

 

La face avant

Elle est constituée de 7 pièces : le fond, les cotés et les entretoises qui formeront  les parois des  logements de la pellicule. La face avant est ajourée pour coller le trou. Comme pour la partie arrière, le coté du haut doit comporter un trou pour faire passer la tige pour l'enroulement.

 Commencer par coller les entretoises sur la face avant

Puis coller les bords comme pour la partie arrière.

Ce n'est pas obligatoirement simple de bien faire tenir les entretoises avec les bords, mais avec force ruban adhésif on y arrive. Mais, il est important de bien solidariser les entretoises avec les bords. Dans le cas contraire elles se déforment lors de l'utilisation de l'appareil et elle masque une partie de la photo.

Coller le trou à l'intérieur de la partie avant.

Si tout va bien, la partie avant s'encastre dans la partie arrière. Je dis bien si tous va bien, parce que si vous êtes un bricoleur du dimanche comme moi, il a fallu que je démonte tout et que je retaille les pièces. Les plans que je joins sont donnés à titre indicatif. Normalement les dimensions sont correctes et permettent de tout faire rentrer l'un dans l'autre. Mais bon, comme je vous l'ai écrit ci-dessus, il a fallu que je m'y reprennent à deux fois donc méfiance avec mes plans.

Vous pouvez allonger ou diminuer la longueur de l'appareil en fonction de ce que vous désirez obtenir comme longueur de photo.

L'obturateur

Il est constitué de trois pièces.  J'utilise des boîtes Tétrapak de jus d'orange. Le matériau est suffisamment rigide et parfaitement opaque puisqu'il est constitué d'une feuille d'aluminium justement pour faire obstacle à la lumière.

 

Les pièces

Coller le U puis le carré, préalablement ajouré. J'utilise du ruban adhésif double face.

Le résultat, vu de l'extérieur

Utilisation de l'appareil

Réaliser une fente dans le sens de la longueur de la baguette. Tenir la baguette avec une pince pour éviter de se blesser. Puis, réaliser la fente avec une scie. Vérifier que la fente est suffisamment large pour entrer dans la nervure de la bobine. Si besoin l'élargir. Je trace une flèche pour le sens de rotation afin d'éviter de me tromper de sens (ça parait stupide mais je vous assure que c'est utile).

Couper l'extrémité de la pellicule et la coller avec un papier adhésif sur l'axe de la pellicule réceptrice et refermer la cassette.

En utilisant un anneau d'une reliure plastique de type « peigne », fabriquez un cliquet qu'il faut coller sur la cassette contenant la pellicule vierge en plaçant la pointe du cliquet dans les perforations de la pellicule. Vous pouvez rendre la pointe de l'anneau plus pointue afin qu'elle rentre mieux dans les perforations. Ne faite pas non plus rentrer le cliquet trop profondément. Dans ce cas cela peut casser la pellicule entre les perforations. Coller le cliquet sur la cartouche avec de l'adhésif.

Vous pouvez alors positionner les deux cartouches et la pellicule dans l'appareil et faire rentrer la baguette fendue dans l'axe de la cassette réceptrice de manière à ce qu'elle entraine la pellicule..

Maintenant, vous pouvez refermer l'appareil et partir faire des photos.  J'utilise des élastiques pour éviter que l'appareil s'ouvre par accident.

Pour les temps de pose, comme base de départ, utiliser les même temps que ceux donnés pour le Populist :

• grand soleil : 0,5 s
• soleil voilé : 1,5 s
• nuageux, ombrageux : 4 s
• Très couvert 12 s.

Les temps sont très approximatifs, vous aurez besoin de les ajuster. Reportez-vous à l'article de ce blog pour vous aider à déterminer le temps de pose.

Je colle un pense-bête avec les temps de pose sur l'arrière de l'appareil. De même je colle un repère sur le haut et le coté de l'appareil qui me permette d'estimer (de manière très approximative, je le confesse) le cadrage du cliché que je veux prendre. Les droites de ces repères partent du bord du cliché : les deux entretoises pour le repère du haut et les bords de la pellicules pour celui du coté, et converge vers le trou. Sur la photo ci-dessous, ce repère est de couleur verte.

Pour les dimensions que j'ai choisies, je compte 18 « clics » entre chaque cliché. Ce nombre de clics me garantit une absence de chevauchement des clichés et une distance suffisante entre chacun d'entre-eux afin de me faciliter le tirage. Évidemment ce nombre dépend de la longueur de votre appareil.

Quelques résultats

Plus d'exemples sur mon Portfolio  et dans ce blog


 Liens :

• Je sais que je l'ai déjà cité dans l'article, mais consulter l'indispensable page sur le Populist et ses fichiers au format PDF (il existe une version en français) avec le tutoriel pour ce fantastique petit appareil sténopé : http://idea.uwosh.edu/nick/pinholephoto.htm
• Pour la fabrication du cliquet vous pouvez consulter la page explicative du site matchboxpinhole.com

Note :
[1] licence [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons